tutanh (tutanh) wrote,
tutanh
tutanh

Италия. Часть 2. От Рима до Сицилии

Чтобы рассмотреть Италию со всех ракурсов за такой короткий срок как жалкие две недели, нужна машина. В Европе, в отличие от Северной Америки, аренда машины с автоматической коробкой передач стоит гораздо дороже, чем с механической.

Каждый раз, когда приходиться переплачивать 30% просто за то, что никогда не было шанса поездить на "механике", я думаю, что уж в следующий-то раз обязательно рискну, и буду учиться на месте. Ну и каждый раз откладываю этот эксперимент до следующей поездки…





Вот и в этот раз, я бронировал какой-то самый дешёвый "автомат", но так как явление это в Европе редкое, они эконом почему-то в наличии не нашли и выдали какую-никакую, а Ауди. Проездив на ней две недели, я так и не понял отчего они столько стоят. По мне - машина как машина - не лучше, не хуже, чем обычно достаётся по принципу: где цена меньше, ту и надо брать.


Это было то ещё удовольствие - выезжать из Рима, а потом въезжать в суматошный и дождливый Неаполь, в котором почему-то решили отремонтировать сразу половину дорог, изменив схему движения так, что даже навигатор начинал истерить. И всё это после примерно годичного перерыва в вождении… Короче, первый день на дороге выдался каким-то напряжённым.

Неаполь мы как-то не оценили. Шёл дождь и было довольно мерзковато. Не смотря на непогоду, честно прогулялись по городу, но удовольствия это принесло немного. Запомнилось только, как зашли в какое-то неприметное заведение съесть пиццу. Кроме нас в заведении почти никого не было, а откуда-то с кухни вышел мужик с баяном и что-то пел прямо перед столиком на итальянском, тем самым поставив нас в нелепую ситуацию, так как он явно делал это не из любви к иностранным туристам или даже к искусству, а мелких денег в кошельке почему-то не было.


Зато после этого всё пошло как по маслу: дождей и навязчивого сервиса больше не было, машина стала гораздо увереннее ездить по узким хаотичным итальянским улочкам, светило солнце, наступила "дольче вита" и всё такое.

Первым делом мы полезли на Везувий, потому что почему бы и нет? На самом деле, оказалось, что практически до самого верха можно доехать, а идти там остаётся всего ничего.


Вид оттуда открывается, конечно, шикарный. А вот само жерло вулкана лишь слегка дымится в некоторых местах. Никакой тебе ярко красной лавы, ни летящего на зрителей пепла - с этим мы опоздали примерно на две тысячи лет.


Далее, как все нормальные туристы, наша делегация бродила по улицам Помпеи (или Помпеев?), где людей с фотоаппаратами было в десятки раз больше, чем жителей во времена расцвета этого печально известного города.


Очень тронуло тело человека, который окаменел во время извержения вулкана. Я, кстати, так и не понял механизм того, как это произошло. Но сам факт интересен: работал парень, скажем, сапожником или плотником, ел оливки, запивал их вином, а потом что-то пошло не так, и теперь лежит бедолага голый и окаменелый, а его каждый день фотографируют тысячи туристов, не спрашивая, заметьте, никакого разрешения. Печальная судьба…


Но ещё больше, чем каменный мужик, мне понравился вот этот усатый дядька с лисой! Он хоть и не был частью экспозиции, а просто приехал, как и все остальные, посмотреть на разрушенный вулканом город, популярностью он пользовался не меньшей, чем развалины вокруг.


Ох и сколько же этих остатков былого величия мы насмотрелись за эту поездку. В каждом городе римляне считали своим долгом построить какую-нибудь штуку, типа амфитеатра, а мы зачем-то считали своим долгом посмотреть на остатки империи.


Но гораздо интереснее было просто заезжать в маленькие провинциальные городки у побережья.


Здесь тоже попадались какие-нибудь развалины.


А сама атмосфера неспешной жизни, которая спокойно течёт здесь уже не одно столетие и почти не меняется, просто непередаваема. Все эти десятки городков невероятно живописны.


Все чем-то похожи друг на друга.


Но при этом у каждого региона есть какое-то своё едва уловимое отличие.


Одни находятся на берегу моря, а море в хорошую погоду это всегда красиво.


Другие расположены в горах, куда нужно пилить по сумасшедшим узким дорогам.


И везде очень красиво.


Из особо запомнившихся: Сорренто - живописный город у моря.


Маратея - тоже у моря.


Но запомнилась статуей Христа на горе.


Сверху, опять же, отличный вид.


В Маратеи мы плавали на катере с пухлым капитаном, с которым изъясняться приходилось исключительно на итальянском, то есть, в нашем случае, жестами.


Пиццо - хоть и довольно приятный, запомнился, скорее, своим названием.


Здесь же был замечен очень азиатский тук-тук.


Тропея - приморский город с современным подобием замка на скале.


В Тропеи почему-то популярны носы…


Козенца запомнилась своим запустением.


Вот вроде и город немаленький, и довольно старый. Но, видимо, из-за того, что расположен не рядом с морем, туристов сюда приезжает мало - на реставрацию денег нет.


Это, наверное, единственный город, где на улицах было мало людей.


Ещё где-то недалеко от Козенцы нам пришлось ночевать в каком-то очень странном месте, забронированном через интернет. Я даже гостиницей это назвать не могу. Похоже было на место собрания какого-то клуба аристократов. Обстановка была как в плохой копии Эрмитажа: кругом очень вычурная мебель, сделанная под старину, но явно современная подделка. Резные канделябры, подсвечники и гобелены на стенах такого же сомнительного качества.

По-английски никто не разговаривал, но они как-то сумели поинтересоваться, изволим ли мы отужинать. Такая забота была очень приятной, так как было уже довольно поздно, а в желудке урчало. В Италии вообще как-то странно с едой. Рестораны открываются только на пару часов во время обеда и на столько же во время ужина. Их национальный режим вечно не совпадал с нашим, поэтому, зачастую, приходилось долго искать хоть что-нибудь, что продолжало работать в неурочные часы.

Конечно же, мы сказали, что покушать это с удовольствием.

На это нас отвели в небольшую комнату, где стояло несколько столов и не было ни души. Интерьер здесь опять же был как в китайском Лувре. Через некоторое время пришёл официант во фраке, поставил на стол бутылку вина и тарелку с хлебом и ушёл. Это было странно, так как человек, пришедший поесть, обычно ожидает какого-то меню с ценами, чтобы что-то выбрать и заказать.

Природная скромность и отсутствие языковых навыков не позволили поинтересоваться, а сколько вообще всё это стоит, и что мы, собственно, помимо хлеба будем есть. В итоге, сошлись на том, что была не была, голодным ложиться спать не хочется, да и бутылка, вон, уже заботливо открыта.

Пока мы дегустировали вино, лакей принёс пасту и снова ушёл. Паста была с удовольствием схомячина, но стало как-то непонятно, а что же делать дальше. Стоило ли ждать компот? Нужно ли сейчас оплатить банкет? Посидели ещё немного - гарсон принёс какой-то десерт. Съели и его, но вопросы остались всё те же. Подождав для приличия минут семь, рискнули встать из-за стола и выйти из обеденного зала. В коридоре никого, кому можно было бы заплатить за трапезу, не было…

С утра, правда, за ужин сняли 60 евро. Я, помню, даже порадовался, что не 600, а то кто его знает какие у них там коллекционные вина подают. К слову, это стоило дороже, чем ночь в этой гостинице, и уж тем более, дороже, чем все остальные наши посиделки в Италии. Отсюда следует какая-то мораль, но я до сих пор не могу понять какая. Совершенно не понимаю, где мы в этой истории ошиблись, и что нужно было сделать по-другому, чтобы этого идиотизма избежать. Разве, что поесть можно было до приезда, но так кто бы знал…


Вот так, переезжая из города в город, мы потихоньку добрались до парома, который переправил наш Лорен-Дитрих в Сицилию.

Италия. Часть 1. Рим
Италия. Часть 2. От Рима до Сицилии
Италия. Часть 3. Сицилия
Италия. Часть 4. От Сицилии до Рима
Италия. Часть 5. Оффтоп: Ватикан
Италия. Часть 6. Оффтоп: Сан-Марино
Tags: italy
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 5 comments